新华社香港６月３日电 老式的方桌与白瓷方砖、嗡嗡作响的古旧吊扇、醒目的隶书体红色招牌，墙上还挂着创始人泛黄的照片……“藏身”于香港九龙深水埗陋巷中的百年老店公和豆品厂，怀旧气息夹杂着豆香飘散开来，不足２０平方米的铺头几乎时刻座无虚席。

　　该店随着２０１６年上榜米其林街头小吃推荐榜单，更吸引不少游客及“吃货”慕名前往。记者近日走进公和，点了几份招牌小吃：豆腐花豆香浓郁、入口即融，煎酿豆腐外酥里嫩，豆浆则新鲜香甜，果真名不虚传。据说，这份美味在１００多年前便是如此。

　　公和豆品厂由骆邦在１８９３年创办，香港回归前夕，骆家后人欲将店铺转让。从小吃着公和豆腐花长大的街坊苏崇廉为传承这份熟悉的味道，加上他对香港未来的信心，毫不犹豫地接手经营。

　　“我当时对香港很有信心，因为这里地小人多，人总是要吃的，只要你做得好吃，就不怕没生意。”苏崇廉告诉记者，“现在看，我的选择是对的，这２０年来香港经济发展得很好，公和的生意越来越旺，特别是‘个人游’推出以后，内地客更多了，帮我们做了很多宣传。”

　　食客至今络绎不绝的秘诀在于，公和坚持延用古法，以石磨磨豆，加以手工制作，保证了纯正的豆味与口感。更有趣的是，制作豆制品的工厂与店铺相连，客人边用餐，边可望到里屋工厂内师傅们忙碌的身影。

　　记者走入工厂一睹那尊被称为“镇店之宝”的石磨，上面的一块石板有２０厘米高，据苏崇廉介绍，这座石磨已经用了１０８年，“以前石板更高、更厚，现在已经磨薄了。”

　　在这个高效率、快节奏的城市，一碗石磨豆腐花的制作工序可不简单。每日凌晨１点，师傅们便已开工，先将黄豆浸软，再用电动石磨磨成豆浆，隔渣后倒进大铁锅煮热，期间不断搅拌，务求使豆品保持香滑，接着再以纱布将煮过的豆浆多次隔渣，撞入石膏溶液，待数分钟后凝成滑嘟嘟的豆腐花。

　　苏崇廉说，接手店铺这２０余年，师傅们一直按照古法制作，“用石磨造豆浆最原汁原味，香港现在没有几家店这么做了。”

　　由于接手公和时毫无做豆腐的经验，苏崇廉唯有每日偷偷观察师傅制作，再把握机会上阵勤加练习，很快便掌握了诀窍。别看豆腐软嫩易碎，制作的过程却极花力气，加上厂内的蒸汽温度高，臂膀粗壮的师傅们常常汗流浃背。

　　本以为身材较瘦削的店老板不用做这些粗重活儿，没想到苏崇廉一直亲力亲为，每早６点便赶来店铺，“开铺，做些预备工作，冻的豆腐花要不断放入雪柜，豆浆要分好，还要煮糖，１０点多开始煎豆腐，下午就轮到我入工厂。”

　　目前算上苏崇廉在内，共有５位师傅从凌晨１点至夜晚９点半，分为三个班次轮班，每日工作２０多个小时。“现在不少工厂用大型的机器，做得很快，但做出来的味道有些不同；我们比较慢一些，不贪快，手工成本更高，一切都是希望尽量保留最初的味道。”苏崇廉说。

　　秉承原汁原味的这家百年老店，于２０１６年荣登权威美食指南米其林的街头小吃推荐榜单，为原本热闹的店铺又吸引来一批批新客。记者逗留约两个小时发现，食客一拨又一拨，店内总是坐满了人，有内地游客新奇地拍照，也有外国人眉飞色舞地向同伴介绍店铺特色。外卖档口同样生意不断，苏崇廉得闲时便帮忙收钱，笑容可掬地与不少熟客点头打招呼。

　　经常光顾公和的街坊廖伯对记者说，“有空路过就会来吃，因为这里的豆腐花靓、正、平（便宜）！”

　　寥寥几款豆制品，价格十分亲民。豆腐花每碗１０港元，豆浆每杯６港元，煎酿豆腐每碟１０港元，其他的食品也都在１０港元上下。苏崇廉举例，煎酿豆腐平均每天能卖出９００碟，生意越做越好。

　　主要负责煎豆腐的店员陶奶奶是骆家后代做掌柜时的老员工，已在公和帮手近３０年。她告诉记者：“新老板对我很好，很尊重我，所以一直留在这里工作。现在社会变化日新月异，我们的方式也许传统、落后一些，但这家店符合街坊口味，物美价廉。”

　　据苏崇廉透露，现在骆家后人每个月都来光顾一次。“他们对公和蒸蒸日上的生意很满意、很欣慰，都有点后悔当初的决定了。”他笑道。

　　在香港，类似公和豆品厂这样的百年老店已为数不多，有些逐步发展壮大、拥有多家连锁店，有些仍固守一方寸土、精心经营。恭和堂龟苓膏、中药铺位元堂、旧式茶楼莲香楼、逾两百年历史的梁财信跌打……这些老字号无一不凭借着坚持不懈、脚踏实地、细致入微的匠心精神，经得住时光打磨，立足于繁华世间。

　　苏崇廉今年已５８岁。在那个十余平方米的蒸笼似的小工厂内，只见他熟练地切换于不同的活计中，磨豆子、搅拌铁锅、搬运一板板豆腐、上上下下地捞起纱布给豆浆去渣、再将一桶桶沉甸甸的豆浆倒入储柜，忙得不亦乐乎。

　　“我起码要做到６５岁！女儿也有兴趣接手生意。”他一边用布满“豆茧”的手抹了把汗，一边对记者说，“我们还是老一辈的香港精神，要做好，做细致，保证品质，只要有人喜欢，就会有人坚持做下去。”（新华社记者　王小旎）